🌐 Marcas de moda de calle resurgen con celebridades y estilistas de IA
A-listers i estilistes d'IA: com les marques de carrer estan escenificant un retorn a la moda
Les marques de moda de carrer que van florir als anys 2000, abans de veure's afectades per consumidors més conscients i l'auge d'etiquetes en línia ultraeconòmiques, estan experimentant un renaixement. Aquesta vegada, en lloc de centrar-se únicament en dissenys assequibles i de tendència, noms familiars per a qualsevol comprador estan cortejant la moda de luxe, col·laboracions amb A-listers i serveis millorats per atreure els consumidors.
Pensa en la nova col·lecció de Gap amb Victoria Beckham o en Marks & Spencer presentant una cobejada col·lecció a la setmana de la moda de Londres, amb celebritats com Joan Collins i diversos membres de la generació Z dels Gallaghers a primera fila, i després posant-la a la venda immediatament, amb la meitat de les peces per sota de les £50. Topshop, rellançada l'any passat, ara té concessions en 30 botigues de John Lewis, així com en el minorista de luxe Liberty.
Lisa Illis, cap de disseny a M&S, descriu el seu recent desfilada com "fent accessible a tothom el bullici de la setmana de la moda de Londres". Ella afirma que "col·leccions de temporada més informades sobre moda" han vist un augment del 16% any rere any en el nombre de menors de 35 anys comprant al minorista.
L'estilista de Hollywood Law Roach, els clients del qual inclouen Zendaya, ha estat nomenat estilista resident a Asos, on la seva influència es farà sentir no només en campanyes publicitàries, sinó també a través de les seves suggerències sobre diferents articles del lloc per utilitzar junts. "En la investigació, vam trobar que el 68% dels consumidors diuen que el que necessiten saber és com portar alguna cosa", diu Vanessa Spence, vicepresidenta executiva de marca d'Asos.
El minorista en línia ha afegit estilistes d'IA, eines de prova virtual i una opció de Comprar el Look, que permet als consumidors comprar un conjunt d'una sola vegada, una característica que Spence diu és molt popular. "Estem ajudant els clients a trobar peces que vulguin utilitzar. Després poden obtenir més de cada compra i allargar la vida del seu producte."
La àmplia col·lecció adaptativa d'Asos per a clients amb discapacitat també mostra aquesta forma de pensar més àmplia. La companyia va treballar amb la consultoria de discapacitat Tilting the Lens en la gamma. "Hi ha una capacitat per desenvolupar, fins i tot per a un mateix, una col·lecció càpsula", diu la fundadora i defensora de la discapacitat Sinéad Burke. "No és només un vestit, no és només una faldilla, pots personalitzar les peces. Pots utilitzar l'armilla magnètica amb els pantalons. Esperem que el que estem donant a la gent sigui una major elecció."
Cruïalment, aquests articles són assequibles: res no costa més de £65, la qual cosa és particularment important per a les persones amb discapacitat, el 46% de les quals no estan ocupades al Regne Unit. "Sempre que estem mirant l'actitud del comprador, el cost és absolutament rei", confirma Baynes.
Per a Asos en particular, que va registrar una forta caiguda en les vendes després de la pandèmia i nova competència de marques ultra barates com Shein, es necessitava una renovació. Les vendes van caure un 12% l'agost passat. Una campanya de reducció de costos, que va incloure cobrar per devolucions, va ajudar el lloc a canviar de rumb, i van anunciar un creixement del 50% dels beneficis aquest març, encara que l'impacte d'un ciberatac a principis d'octubre encara està per veure's.
Andrea Cheong, comentarista de moda i autora de Why Don’t I Have Anything to Wear?, regularment publica vídeos a Instagram revisant diferents articles de marques assequibles, per avaluar com de ben fets estan. Ha notat que les marques no estan assenyalant les seves credencials ambientals tant com solien, a causa d'una combinació de crítiques d'activistes, cost i l'auge del conservadorisme. "No era una cosa que fos molt lucrativa un cop l'economia estava en declivi, i després porta la política a això, això té un gran impacte", diu.
A M&S, que va llançar per primera vegada els seus compromisos ecològics el 2007, el valor i la sostenibilitat no són prioritats en competència. "En dissenyar peces amb la longevitat en ment, des d'elements bàsics del vestuari diari fins a col·leccions de temporada més orientades a la moda, estem ajudant els clients a construir vestuaris que utilitzaran i estimaran per més temps", diu Illis.
Però independentment de fer estils més duradors, els minoristes sempre estan en contra del comportament canviant del consumidor, i estadístiques condemnatòries com l'estimació que una peça es fa servir de mitjana set vegades abans de ser descartada.
A-listers and AI stylists: how high-street brands are staging a fashion comeback
Las marcas de moda de calle que florecieron en los años 2000, antes de verse afectadas por consumidores más conscientes y el auge de etiquetas online ultra económicas, están experimentando un renacimiento. Esta vez, en lugar de centrarse únicamente en diseños asequibles y de tendencia, nombres familiares para cualquier comprador están cortejando la moda de lujo, colaboraciones con A-listers y servicios mejorados para atraer a los consumidores.
Piensa en la nueva colección de Gap con Victoria Beckham o en Marks & Spencer presentando una codiciada colección en la semana de la moda de Londres, con celebridades como Joan Collins y varios miembros de la generación Z de los Gallaghers en primera fila, y luego poniéndola a la venta inmediatamente, con la mitad de las piezas por debajo de las £50. Topshop, relanzada el año pasado, ahora tiene concesiones en 30 tiendas de John Lewis, así como en el minorista de lujo Liberty.
Lisa Illis, jefa de diseño en M&S, describe su reciente desfile como «haciendo accesible a todos el bullicio de la semana de la moda de Londres». Ella afirma que «colecciones de temporada más informadas sobre moda» han visto un aumento del 16% año tras año en el número de menores de 35 años comprando en el minorista.
El estilista de Hollywood Law Roach, cuyos clientes incluyen a Zendaya, ha sido nombrado estilista residente en Asos, donde su influencia se sentirá no solo en campañas publicitarias, sino también a través de sus sugerencias sobre diferentes artículos del sitio para usar juntos. «En la investigación, encontramos que el 68% de los consumidores dicen que lo que necesitan saber es cómo llevar algo», dice Vanessa Spence, vicepresidenta ejecutiva de marca de Asos.
El minorista online ha añadido estilistas de IA, herramientas de prueba virtual y una opción de Comprar el Look, que permite a los consumidores comprar un conjunto de una sola vez, una característica que Spence dice es muy popular. «Estamos ayudando a los clientes a encontrar piezas que quieran usar. Luego pueden obtener más de cada compra y extender la vida de su producto.»
La amplia colección adaptativa de Asos para clientes con discapacidad también muestra esta forma de pensar más amplia. La compañía trabajó con la consultoría de discapacidad Tilting the Lens en la gama. «Hay una capacidad para desarrollar, incluso para uno mismo, una colección cápsula», dice la fundadora y defensora de la discapacidad Sinéad Burke. «No es solo un traje, no es solo una falda, puedes personalizar las piezas. Puedes usar el chaleco magnético con los pantalones. Esperamos que lo que estamos dando a la gente sea una mayor elección.»
Crucialmente, estos artículos son asequibles: nada cuesta más de £65, lo cual es particularmente importante para las personas con discapacidad, el 46% de las cuales no están empleadas en el Reino Unido. «Siempre que estamos mirando la actitud del comprador, el costo es absolutamente rey», confirma Baynes.
Para Asos en particular, que registró una fuerte caída en las ventas después de la pandemia y nueva competencia de marcas ultra baratas como Shein, se necesitaba una renovación. Las ventas cayeron un 12% el pasado agosto. Una campaña de reducción de costos, que incluyó cobrar por devoluciones, ayudó al sitio a cambiar de rumbo, y anunciaron un crecimiento del 50% de las ganancias este marzo, aunque el impacto de un ciberataque a principios de octubre aún está por verse.
Andrea Cheong, comentarista de moda y autora de Why Don’t I Have Anything to Wear?, regularmente publica videos en Instagram revisando diferentes artículos de marcas asequibles, para evaluar qué tan bien hechos están. Ha notado que las marcas no están señalando sus credenciales ambientales tanto como solían, debido a una combinación de críticas de activistas, costo y el auge del conservadurismo. «No era algo que fuera muy lucrativo una vez que la economía estaba en declive, y luego trae la política a esto, eso tiene un gran impacto», dice.
En M&S, que lanzó por primera vez sus compromisos ecológicos en 2007, el valor y la sostenibilidad no son prioridades en competencia. «Al diseñar piezas con la longevidad en mente, desde elementos básicos del guardarropa diario hasta colecciones de temporada más orientadas a la moda, estamos ayudando a los clientes a construir guardarropas que usarán y amarán por más tiempo», dice Illis.
Pero independientemente de hacer estilos más duraderos, los minoristas siempre están en contra del comportamiento cambiante del consumidor, y estadísticas condenatorias como la estimación de que una prenda se usa en promedio siete veces antes de ser desechada.
A-listers and AI stylists: how high-street brands are staging a fashion comeback
The high-street fashion brands that flourished in the 2000s, before being hit by more conscious consumers and the rise of ultra-cheap online labels, are experiencing a revival. This time, instead of focusing solely on affordable and trendy designs, familiar names to any shopper are courting luxury fashion, collaborations with A-listers, and enhanced services to attract consumers.
Think of Gap's new collection with Victoria Beckham or Marks & Spencer presenting a coveted collection at London Fashion Week, with celebrities like Joan Collins and several Gen Z members of the Gallaghers in the front row, and then putting it on sale immediately, with half of the pieces priced below £50. Topshop, relaunched last year, now has concessions in 30 John Lewis stores, as well as in the luxury retailer Liberty.
Lisa Illis, head of design at M&S, describes their recent show as "bringing the buzz of London Fashion Week to everyone." She claims that "more fashion-informed seasonal collections" have seen a 16% year-on-year increase in the number of under-35s shopping at the retailer.
Hollywood stylist Law Roach, whose clients include Zendaya, has been named resident stylist at Asos, where his influence will be felt not only in advertising campaigns but also through his suggestions on different items on the site to wear together. "In research, we found that 68% of consumers say what they need to know is how to wear something," says Vanessa Spence, executive vice president of brand at Asos.
The online retailer has added AI stylists, virtual try-on tools, and a Shop the Look option, allowing consumers to buy an entire outfit at once, a feature Spence says is very popular. "We are helping customers find pieces they want to wear. They can then get more out of each purchase and extend the life of their product."
Asos's extensive adaptive collection for disabled customers also showcases this broader way of thinking. The company worked with disability consultancy Tilting the Lens on the range. "There is an ability to develop, even for oneself, a capsule collection," says founder and disability advocate Sinéad Burke. "It's not just a suit, it's not just a skirt, you can customise the pieces. You can wear the magnetic vest with the trousers. We hope what we are giving people is greater choice."
Crucially, these items are affordable: nothing costs more than £65, which is particularly important for disabled people, 46% of whom are unemployed in the UK. "Whenever we are looking at shopper attitude, cost is absolutely king," confirms Baynes.
For Asos in particular, which recorded a sharp drop in sales after the pandemic and new competition from ultra-cheap brands like Shein, a revamp was needed. Sales fell 12% last August. A cost-cutting campaign, which included charging for returns, helped the site turn around, and they announced a 50% profit growth this March, although the impact of a cyberattack in early October is yet to be seen.
Andrea Cheong, fashion commentator and author of Why Don’t I Have Anything to Wear?, regularly posts videos on Instagram reviewing different items from affordable brands, to assess how well-made they are. She has noticed that brands are not highlighting their environmental credentials as much as they used to, due to a combination of activist criticism, cost, and the rise of conservatism. "It wasn't something that was very lucrative once the economy was in decline, and then bring politics into this, that has a big impact," she says.
At M&S, which first launched its eco commitments in 2007, value and sustainability are not competing priorities. "By designing pieces with longevity in mind, from everyday wardrobe staples to more fashion-oriented seasonal collections, we are helping customers build wardrobes they will wear and love for longer," says Illis.
But regardless of making more durable styles, retailers are always up against changing consumer behaviour, and damning statistics like the estimate that a garment is worn on average seven times before being discarded.
¿Te ha interesado esta noticia?
Recibe cada mañana el resumen de IA y sociedad directo en tu email.
Suscríbete gratis →